À mi-parcours, votre vélo électrique affiche encore 52 % de batterie. Vous avez parcouru 20 km et il en reste autant pour rentrer. Le chiffre semble rassurant, sauf que le vent sera de face au retour et que la côte descendue à l’aller reste à remonter.
Pour préparer un trajet en VAE, raisonnez en énergie plutôt qu’en kilomètres annoncés sur la fiche du vélo. Voici comment construire un repère à partir de vos propres sorties, même sans compteur qui affiche les Wh consommés.
⚡ TL;DR — L’ESSENTIEL EN 30 SECONDES
✅ Les Wh indiquent une capacité d’énergie, tandis que les Wh/km décrivent une consommation par kilomètre.
✅ Sur votre propre vélo, relevez la baisse de charge sur un trajet comparable avant de projeter un aller-retour.
⚠️ Un retour en montée ou face au vent peut coûter plus d’énergie que l’aller.
❌ Ne traitez ni les kilomètres du compteur ni le calcul sur la capacité nominale comme une garantie.
Ce que disent les watts, les Wh et les Wh/km
Le watt (W) décrit une puissance à un instant donné. Le wattheure (Wh) décrit une quantité d’énergie : un prélèvement électrique constant de 100 W pendant une heure correspond à 100 Wh. Une indication de puissance moteur ne dit donc pas combien de kilomètres une charge permettra de parcourir.
Les Wh/km rapportent l’énergie prélevée sur la batterie à la distance parcourue. Si un système documente cette énergie en Wh, divisez-la par la distance. N’utilisez pas à la place la puissance de pédalage du cycliste ni l’énergie mécanique fournie par le moteur : ce ne sont pas les Wh sortis de la batterie.
Les Wh imprimés sur la batterie sont un repère nominal, pas une mesure de ce qui est disponible aujourd’hui. Le vieillissement et les conditions d’usage modifient ce que le vélo permet réellement de parcourir. Pour un budget exprimé en Wh, utilisez si possible une estimation crédible de la capacité utilisable ; sinon, restez d’abord en points de charge.
Sans mesure en Wh, partir de la jauge du vélo
Sur un parcours court et familier, notez la distance et le niveau de charge avant et après, en utilisant le même affichage. Conservez aussi le profil du trajet, l’assistance utilisée, le chargement et les conditions météo. Recommencez sur quelques sorties représentatives : une seule baisse de quelques points, ou un changement de barre sur un écran peu précis, donne un repère fragile.
Par exemple, passer de 80 % à 52 % sur 20 km représente une baisse de 28 points, soit 1,4 point par kilomètre sur cet aller. Si vous prenez 500 Wh comme capacité de référence et supposez que le pourcentage lui est proportionnel, cela correspond à environ 140 Wh, soit 7 Wh/km. C’est une conversion indicative, pas une mesure : ni la capacité réelle ni la précision de la jauge ne sont établies par ce calcul.
Calculer le retour séparément
Le manuel Giant, section 3.5 cite notamment le dénivelé, le vent, la température, le poids transporté, la pression des pneus et le niveau d’assistance. Bosch souligne également que le mode choisi et le terrain changent le résultat. Retenez donc une consommation de retour fondée sur des conditions comparables si vous en disposez, ou une hypothèse prudente clairement identifiée.
Dans l’exemple ci-dessous, supposons un retour de 20 km plus exigeant à 2 points/km, soit 10 Wh/km avec la même hypothèse de 500 Wh. Choisissons, pour cet exemple seulement, de vouloir rentrer avec au moins 15 % de charge.
| Étape | Hypothèse | Budget de charge |
|---|---|---|
| Départ | 80 % au compteur | 65 points à dépenser si l’objectif est de garder 15 % |
| Aller | 20 km à 1,4 point/km | 28 points |
| Retour | 20 km à 2 points/km | 40 points |
| Arrivée estimée | 80 − 28 − 40 | 12 %, sous l’objectif de 15 % |
Avec les hypothèses retenues, le budget de 65 points correspond à 325 Wh, contre 340 Wh nécessaires pour les deux tronçons. Doubler la consommation de l’aller aurait donné 24 % à l’arrivée. C’est précisément le piège : le kilométrage est identique, mais les conditions ne le sont pas. Ici, il faut revoir le départ, l’itinéraire ou le plan de recharge plutôt que partir en comptant sur les 12 % calculés. La marge n’a pas de valeur universelle : elle doit aussi tenir compte des possibilités de raccourcir le trajet et des incertitudes sur les conditions.
Vérifier la marge en cours de route
Lisez les kilomètres restants comme une indication. Par exemple, la documentation Shimano EP8 montre que la distance estimée change entre les modes Eco, Trail et Boost. Ne supposez pas que votre affichage a déjà intégré le vent ou le relief du retour : vérifiez la notice et comparez le chiffre à ce que vous venez de consommer.
Choisissez un point de décision avant de partir : à cet endroit, comparez les points disponibles au coût estimé du trajet restant, réserve comprise. Si le budget ne tient plus, prenez l’option courte tant qu’elle est accessible. Ne comptez sur une recharge en route que si le point de charge, l’accès et le matériel compatible sont confirmés.
Pour comparer vos sorties, vérifiez aussi que les pneus sont gonflés conformément aux limites du montage et aux recommandations du vélo, sans chercher la pression maximale par principe. Une pompe avec manomètre suffit si elle est adaptée. Mais sinon le manomètre séparé Topeak Smart Gauge D2 compatible Presta et Schrader, glisser dans votre sac, est très pratique à emporter pour faire vos réglages de pression.
Questions fréquentes
Puis-je appliquer les Wh/km d’un autre vélo au mien ?
Pas comme une mesure fiable : la motorisation, le mode d’assistance, le cycliste et les conditions peuvent différer. Utilisez plutôt des sorties comparables avec votre vélo.
Le relevé à la prise donne-t-il l’énergie utilisable de ma batterie ?
Non. Un wattmètre à la prise mesure l’électricité prélevée pour la recharge, pertes de conversion comprises, pas l’énergie que la batterie pourra restituer en roulant.
Comment faire si la jauge ne montre que des barres ?
Ne convertissez pas chaque barre en un nombre fixe de Wh sans documentation. Gardez des relevés sur des trajets familiers et une marge plus prudente lorsque l’affichage ne permet pas une lecture fine.
Une mauvaise autonomie en hiver signifie-t-elle que la batterie est usée ?
Pas nécessairement : la température et les conditions de roulage peuvent réduire l’autonomie du jour. Comparez des sorties proches dans des conditions similaires et demandez un diagnostic si la baisse persiste.